如果说埃维带来一瓶波雅克村的波尔多红酒是我意料中的事, 选了一瓶二零零一年酿制的木桐红酒实在有点令我摸不著头脑。 埃维这爱面子的家伙, 二零零一年是波尔多酒不错的年份, 木桐红酒以应有一级酒庄的品质而罗柭派克(Robert Parker)的Wine Advocat红酒评价杂志只给它八十九分可说是给弹得分文不值。 今天埃维拿它来跟我一起喝, 难道不是丢了他的脸?
“我当然不会拿不好的红酒在你面前自讨无趣。” 埃维似乎看透了我的疑惑。“离开红尘多年后你喜欢上喝新酒, 可能不太多和朋友一起评酒猜酒的年份了吧?我知道你对於罗拔派克的酒评嗤之以鼻, 所以给你开个小玩笑。”
“由百份之八十六赤霞珠, 百份之十二梅乐和百份之二品丽珠(Cabernet Franc)配制, 二零零一年的木桐红酒有传统的黑醋粟(Blackcurrant)香味却因过浓的单宁而口感生硬... ”我从书架上取了罗拔派克的法国红酒指南翻到四百九十四页的评论念了起来。
其实我也以牙还牙, 和埃维扯皮一番。 罗拔派克这位一鼎鼎大名的美国酒评家,也可说是顺势美国红酒市场的快速增长年代而开始闻名全世界。 虽然在欧洲大陆尤其是在法国对消费者有明显的影响, 但美国和亚洲的红酒买家被捧为红酒界神明, 故对於注重红酒出口的法国酒庄来说, 罗拨派克可以说是一评定干坤, 评分差几个百份点可以使酒庄一夜间供不应求或甚至经营陷入困境。
“只不过因为罗拔派克评论欠佳, 十年前买了一箱便宜货存到今天。 我可不会付五百多欧元买一瓶, 更不会像亚洲的富豪花上万人民币呢。 也好, 有罗拔派克的酒评我们今天才喝上木桐呢。” 其实, 如果是一般红酒能够获得罗拔派克八十九分, 已经属於好酒了, 虽然说需要拿到九十分以上, 对红酒价格的效应才明显。 但对於木桐来说, 却已经是相当难堪。
“对你们法国人来说, 罗拔派克这不知道从那里缵出来的牛仔对法国红酒的品质说三道四, 当然不是滋味。 法国有许多杰出的酒评, 由於语言和法式曲高和寡的因素在世界难有共呜。 亚洲市场比波尔多酒庄更崇尚做生意, 在罗拔派克在美国红酒市场一手摭天翻风复雨的情况下, 变成了好酒一定要浓郁, 樟木单宁味耍浓等等的怪相。” 罗柭派克标搒做一个独立的酒评家, 在三四十年前美国红酒市场冒升, 许多酒评受到酒商的左右也是情有可原的现象。 许多法国酒庄为了做生意, 依照罗拔派克用低亩产和完全成熟的葡萄酿酒有一定的理由, 只不过矫枉过正而已。 “ 他提倡盲目品酒(blind tasting)现在很普遍, 我也不喜欢红酒过滤。”
“我特反感他的评酒百分制... ” 法国多用二十分制, 评酒富有主观的色彩好像罗拔派克在几秒钟内分得这么细自可能吗? 真是见仁见智了。 其实也是吹毛求疵而已。 大慨埃维是对的。
“当今中国的红酒销售发展迅速, 相信不久将来会是世界最大的红酒市场。 中国文化深厚, 出来的酒评家一定不像罗拔派克一样被眼界高昂的法国人视为粗糙上不了大堂...。” 光是二百年历史, 对於欧洲大陆文明是太肤浅了。
“而且就是说八十九分的酒评有些苛刻, 可能影响木桐红酒价格, 相伩木桐酒庄的罗柴尔候爵夫人也会一笑置之的。”
埃维带来的木桐二零零一红酒, 是好酒。