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法國紅酒風雅
三劍俠挑戰AOC
 
陳增濤
2015年1月6日

  法定產區(AOC)這個制度,是在一九三六年首先在普羅旺斯的教皇新堡開始的。 在十九世紀末,美洲的根瘤蚜毀壞了大部份法國的葡萄藤,新的接枝方法讓地中海沿岸的葡萄園重生。但經過了多年的災難後,生意又碰上紅酒質量參差不齊,漫天開價的混亂局面。

  “烤丘在羅納河的左岸,山坡的葡萄園都朝東或東南,山坡陡峭所以在日間接收充份的陽光有助葡萄成熟。山坡叫烤丘就可以想像日照有多猛烈了。所以AOC多在羅納河的左岸,和勃艮第的夜丘和博丘有相似的地方。”

  “紅酒雜誌上說法國有些好酒都不屬於AOC,這是怎麼回事?”亞爾伯特真是打破沙鍋問到底。

  “法定產區制度有助規範市場運作。比如說以“烤丘“命名的紅酒,必須符合非常嚴格的要求,對質量有一定的保證。法國的酒莊成千上萬,許多人買酒無可適從,法定產區作了一次比較客觀的篩選。但任何的行政措施,都有它的弊端。在同一法定產區內比較差的酒莊可以仗著有名氣的法定產區名字提高價格,還有劃分法定產區完全是行政手段,不一定客觀和絕對公平。不過法定產區更保護了一個地區的特產。法定產區有點商標的意味。”

  “那好像吉嘉酒莊,它的《烤丘》紅酒是《吉嘉》這個商標裡面的一個更細緻的客觀質量保證。法國真有政府干預的特色。”

  “所以就產生了許多例外,算是驚喜的例外吧。上世紀九十年代中,烤丘地區三個名氣相當的酒莊合作,要恢復在烤丘以北已經是在法定產區以外的很陡峭的山坡為葡萄園。山坡位於羅納河的右岸的色叔兒(Seyssuel)村,朝南,據說歷史一早就記載在古羅馬時代已是葡萄園。這三個酒莊就是Cuilleron,Villard 和 Gaillard酒莊,一起創建了一個叫《維也納的酒(Les Vins de Vienne)》,開始在非常貧瘠的山坡上種植西拉和維歐妮。這塊葡萄園釀造出來的酒只能夠用羅納河谷地方酒(Vin de Pays,VDP)。在法國國內一瓶紅酒就賣三十多歐元。”

  “那生意好嗎?”亞爾伯特覺得有些奇怪。

  “十多二十年過去了,這個合資的酒莊生意越做越大,從幾公頃的葡萄園,現在已經是個酒商了,還經營北羅納河谷其他產定產區的紅酒。據我所瞭解,法國有許多小酒莊紅酒的質量非常的好,比如說有塊非常好的但沒有認可的葡萄園,比如說有非常優秀的農夫和釀酒師。但是法國有很少傑出的推銷員,實在太可惜了。”

  “什麼太可惜了?” 亞爾伯特笑著說。“是我沒有福氣太可惜,還是法國出口少了可惜呀?”

  一個滿地是寶的法國,就缺了些不需要什麼大學文憑的腳踏實地的推銷員。 

  “那你趕快去組織些好酒來香港呀,否則我都要去買名酒莊的紅酒?”

  當然亞爾伯特沒有畫出腸,中華民族的面子是要花錢的。

 
 
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