地產博客 > 法國紅酒風雅 返回
瀏覽人次:10174    回應:0
法國紅酒風雅
五星小酒莊的五百年傳承
 
陳增濤
2015年1月3日

  團結就是力量。北羅納河的三個小酒莊合作開發烤丘紅酒重鎮維也納北邊的葡萄園,十幾二十年後聲譽鵲起,合資公司“維也納紅酒(Les Vins de Vienne)”已蛻變成一個小酒商,自己葡萄園生產的紅酒數量與銷售相比已微不足道。

  “烤丘(Côte Rotie)的吉嘉酒莊和隱士山(Hermitage)的Chapoutier酒莊由自己的名酒帶動,用自己的招牌經營用其他小酒莊釀製的紅酒,是大型酒商,年銷好幾百萬支的紅酒,我總覺得他的招牌酒是好酒,但似乎失去了那種令人驚喜的成份。這就是小酒莊在成長中所丟掉的最重要的東西。”Chapoutier酒莊莊主米高最近還當選羅納河谷葡萄園酒莊協會(Inter-Rhone)的主席,加上酒莊本身有一百多員工,公務纏身可想而知,相信他一早已經很難親自釀酒了。由一個繁忙的老闆和另一個釀酒師一起釀造出來的紅酒有多少個性的表現,可想而知。

  “經常聽你說紅酒是葡萄園風土的表現,一個好的釀酒師是把葡萄的品質潛力精采的在釀酒過程中表達出來。那有了好的葡萄園,請了好的釀酒師,不是就可以釀造出好酒了嗎?”亞爾伯特說得也不是沒有道理。不過當一切經濟掛帥,好酒也會很快失去了它的個性,很容易變成了貴重的可口可樂了。

  “好一段時間整個世界的紅酒都“派克化”了。因為派克酒評的分數對銷售有很大的衝擊,所以大酒莊或酒商很介意派克的年度的酒評分數。派克相當忠於自己的口味,喜歡新橡木桶的濃厚雲尼拿味道,喜歡酸度偏低的紅酒,慢慢的,尤其是波爾多紅酒,名酒為了繼續得到派克的高分而不知覺的失去了它自己的獨特性。當然小酒莊也受派克影響,但相對來說有更大的自主權,有更多空間創新。”

  “那你一定更喜歡小酒莊了?”

  “不一定。不過只釀造少量紅酒的話更有機會保存酒莊的獨特性。喜歡雲尼拿是美國人的普遍現象,不過在派克身上表現得淋漓盡致而已。我覺得如果中國的紅酒市場分額超過美國的話,中國人寫酒評必然是另一種風格,那時候就是紅酒的派克時代的終結。”

  “北羅納河谷也深受派克化的衝擊?”

  “這裡哥倫布布酒莊(Jean-Luc Colombo)的莊主也是釀酒師做釀酒諮詢,也是一個中型酒商。他之於北羅納河谷尤如羅蘭(Michel Rolland)之於波爾多,他倆做釀酒諮詢就是説明客戶獲得派克更高的酒評。不過派克已好幾年不寫羅納河谷的酒評了,他的影響力也很快消失的。”

  “那北羅納河谷有知名的小酒莊嗎?”

  “差點沒有想起。我們開車到隱士山對岸南邊的小村Mauves走一趟。隱士山有鼎鼎大名的大酒莊Chapoutier,有錢買隱士山紅酒的人都認識的Chave酒莊。據說酒莊家族從十五世紀開始就開始種植葡萄釀酒,五百年的傳承。十年前酒莊也開始做些酒商生意,不過它的量很小。在Decanter紅酒雜誌(醇鑒)的世界一百必嘗名酒中,Chave酒莊的隱士山紅酒排行第十呢。”

  不要說,亞爾伯特催我趕路了。

 
 
我要回應
我的稱呼
回應 / 意見
驗証文字
 
會員登入
登入ID 或 網名
密碼